1.

Scegliere innanzitutto una posizione elevata e a una certa distanza dal "punto di lancio".
Nota: riprese ravvicinate e/o dal basso verso l'alto tendono a "schiacciare" il soggetto, conferendo allo scatto un tono troppo amatoriale.

2.

Posizionarsi sopravento (cioè dovete essere investiti dal vento prima che raggiunga i razzi pirotecnici), evitando quindi che il fumo generato dai fuochi arrivi proprio verso di voi.
Nota: in caso contrario, le tracce dei fuochi verrebbero annebbiate dal fumo, generando immagini lattiginose e di dubbio gusto.

8.

Impostare la messa a fuoco in manuale e regolare il piano focale su infinito.
Nota: i sistemi autofocus incontrano serie difficoltà a lavorare in scarse condizioni di luce.
Inoltre, dato che i fuochi d'artificio si sviluppano approssimativamente alla stessa distanza dall'osservatore, la messa a fuoco automatica è inutile e controproducente.

9.

Tenere possibilmente gli ISO sul valore più basso (l'ideale è 100 ISO, al max 200) per evitare che il rumore del sensore digitale diventi troppo marcato e per poter operare con tempi di esposizione accettabili (non troppo brevi).

10.

Lavorare senza automatismi (cioè in manuale) con un'apertura compresa, preferibilmente, tra f/8 e f/11.
Diaframmi troppo chiusi (ad es. f/22) comportano immagini morbide e poco definite a causa della diffrazione.
Diaframmi eccessivamente aperti obbligano ad impostare tempi di esposizione troppo brevi, che non permettono di registrare l'intera "vita" del fuoco.

11.

Provare ad utilizzare tempi compresi tra i 4 sec e i 15 sec.
Dopo ogni scatto verificare l'esposizione. Se la foto ottenuta risulta troppo chiara, chiudere un po' il diaframma, se è troppo scura, aprirlo.
Nota: se la quantità fuochi impressi sullo scatto è esagerata, l'immagine diventa dispersiva; conviene quindi ridurre il tempo di esposizione. Non esiste una regola specifica a riguardo: la durata dello scatto deve essere regolata in funzione della frequenza con cui vengono lanciati i razzi pirotecnici.

12.

Date le difficoltà di esposizione per questo genere fotografico, al fine di minimizzare gli errori in ripresa è più conveniente sottoesporre che sovraesporre.
Infatti, sottoesponendo (si tente cioè a realizzare una foto un po' più scura del previsto) si evita di bruciare le alte luci (i fuochi), memorizzando maggiori dettagli delle zone chiare e nello stesso tempo oscurando il resto del paesaggio, attenuando così eventuali bagliori o illuminazioni indesiderate.
Nota: in post-produzione sarà poi possibile enfatizzare il contrasto della fotografia, separando ulteriormente i fuochi artificiali (luci) dallo sfondo (assenza di luce).

13.

Di recente ho iniziato a sfruttare i filtri GND a lastrina per scurire alcune aree dell'immagine, tendenzialmente la parte inferiore del fotogramma. In tale zona sono generalmente presenti strade, piazze, case illuminate ed altri elementi di disturbo che influiscono negativamente sulla qualità del risultato.
Utilizzando quindi un filtro GND a lastrina capovolto (cioè con l'area oscurata posizionata in basso), è possibile minimizzare l'impatto di questi elementi.

Vi rimando all'articolo "L'uso dei filtri nella fotografia paesaggistica" per maggiori dettagli su questi utilissimi accessori.

14.

Infine scattare e sperimentare molto, così da prendere dimestichezza con il soggetto, cercando di essere rapidi e di lasciarsi sfuggire meno occasioni possibili.
Una volta prodotto un buon set di scatti si potranno analizzare i risultati ottenuti, con molta più calma, davanti al computer.